Alles anzeigenLol
mein Roloplan ist auch eine Replika ... obwohl, eine der Steiff Replikas (war das 2006?) ...
Also auch schon 20 Jahre.
Aber das mit dem Leinenöl auf die Buchholzstäbe bei der Muffe ... das merke ich mir.
Danke
Viele Grüße, Jens
Gerne doch... ich war fasziniert als Leute die historische Drachen gut kennen mir sagten daß mein 150/2 eine viel authentischere Replique ist als die Sparversion die Steiff da raus brachte - für verhältnismäßig viel Geld.
Alles anzeigenNa, er meint, so eine Windel ist ähnlich schick wie ein Fransenschwanz am Rokkaku.
Ich befürchte allerdings, dass in beiden Fällen der Zweck die Mittel heiligt...
Dann vermute ich, du hast einen Roloplan aus dem Hause Wannrich.
Gruß,
Karsten
Nö hab ich nicht, den hat mir jemand hier aus Berlin gemacht, ein auch nicht ganz Unbekannter, aber eben kein Kommerzieller, das war ein Tausch
Und das Dragsail beim Cody ist etwas ganz anderes als ein Fransenschwanz am Rok, denn es ist eben von Cody ersonnen und wurde auch von ihm so geflogen, also ist es historisch passend.
Was ist ein Dragsail?
Ein Dragsail ist ein Bremssegel... das kleine Segel das quer hinter den unteren Zellen quer eingehängt wird
Alles anzeigenDennis-the-menace & Jens Lück :
Die Besorgnis um eure historischen Originale kann hier jeder verstehen.
Tatsache ist aber nunmal, dass die Roloplane so angelegt waren, dass sie auch mit ruppigen Windverhältnissen klar kamen. Es wird aber ganz sicher niemand von euch erwarten, die alten Schätze mit entsprechend gealtertem Material diesen großen Belastungen auszusetzen.
Ich find's gut, wenn ihr sie weiterhin in Ehren haltet, Interessierten zugänglich macht und manchmal auch fliegt. Diese Drachen sind immerhin ein Stück deutscher Geschichte.
Gruß,
Karsten
Da hast du mich falsch verstanden. Ich habe eine Replique, die kaum 20 Jahre alt ist, aber eine so originalgetreue daß sie sogar die Knopfleisten hat und das Buchenholzgestänge im Bereich der Muffung mit Leinöl geölt und die Waage aus einer gewirkten Hanfschnur ist. Aber das ändert nichts daran, daß diese Drachen auf den letzten 20 - 30 Metern in Bodennähe beim Einholen einfach zickig werden und das Taumeln und Drehen anfangen bei starkem böigem Wind. Und daß bei Bodenkontakt bzw Aufschlag die brechenden Buchenstäbe (Hartholz) durch das Bauchwolltuch stechen und man das nicht wirklich reparieren kann.
Diese Drachen fliegen über einen weiten Windbereich, aber sie sind ganz klassische Hochflieger, fühlen sich am wohlsten in Flughöhen deutlich über 100m. Und der Boden ist ihr natürlicher Feind bei starkem Wind.
Für Starkwind gibt es einfach geeignetere Drachen die mit geringerem Risiko geflogen werden können, denn runter müssen sie alle einmal und das doch am besten intakt oder?
Vom Rokaku als Starkwinddrachen rate ich ab. Der hat einfach zu viel Zugkraft. Ich hab auch mal einen gepanzerten 40 er Cody gebaut, der zieht auch gewaltig.
Ich fliege oft und gerne bei viel Wind aber hohe Zugkräfte vermeide ich, weil das echt verdammt anstrengend wird. 🤣
Stellt man den Cody deutlich flacher und versieht ihn mit einem Dragsail kann man eine 40er Zelle bei 6Bft angenehm mit einer Hand halten. Alles eine Sache der Einstellung.
Nun in der Regel sind Roloplane aus Baumwolltüchern und haben Buchenstäbe - wenn man es denn genau nimmt mit dem Nachbau - und werden in Bodennähe recht launisch und diese Kombination ist nicht unbedingt gut bei 6 Bft oder mehr. Stürzt er beim Landeanflug ab und brechen die Stäbe, diese schießt man sich dabei ganz schnell durch das Tuch und der Schaden ist kaum zu reparieren.
Selbst die Hamburger lassen ihre Rolos auf Fanoe selten bei mehr als 5Bft fliegen. Ich würde das nicht riskieren. Sturmstäbe hin oder her.
Alles anzeigenRokakku mit Schwanz.
Da blutet das Einleinerherz
Spaß bei Seite. Du als eingefleischter Zappeldrachenflieger darfst das
Ein Rokakku ist einer der stabilsten Drachen die ich kenne. Aber es kommt natürlich immer auf den Wind an.
Grüße Carsten
Und auf die Größe... unter einem Quadratmeter wird das mit der Stabilität auch schwierig
Aber ein Rokkaku mit Schwanz?
Am Ende hängen die Zappeldrachenflieger noch Schwänze an Parafoils oder Codys... oh... mein... Gott wo soll das noch enden
Bazingaa
Nein gibts nicht, ich baue seid vielen Jahren meine eigenen Entwürfe und da habe ich nie einen Plan für gemacht oder eine Beschreibung formuliert. Es gibt nur schematische Skizzen zur Dimensionierung.
Es hat eine Weile gedauert bis die so abgestimmt waren, daß sie so flogen wie ich mir das vorstelle.
Die Idee mit dem Multiflare ist schon ziemlich ausgefallen, vielleicht probiere ich das mal... oder einen einfachen Flare mit angepassten Kielen.
Bei Sturm an der Küste, etwa auf Fanoe sieht man häufig Sturmboxen, wie etwa die von den Hamburgern, die Bauanleitung findest du auch auf der KPB.
Ich bevorzuge schwer ausgeführte Codys mit 50cm Zelle oder kleine Sechs- oder Achtecke mit angepasstem Schwanz
Wobei sich mir die Frage stellt was man unter Sturm versteht - bis 6Bft lasse ich auch sehr gern Parafoils fliegen, bei viel Wind eher 14 Zeller, wegen der vielen Kiele
Ach die Größe ist schön handlich, habe ich vor ein paar Jahren mal aus 6x12cm Rechtecken gemacht in knallbunt. Verwendest du eine simple Segelmachernaht geht das zusammennähen ja auch sehr schnell von der Hand, da dürfen es ruhig mal ein paar mehr Teile sein. Gehört man dann zu den Hochfliegern fangen die Farben aber auch schnell an zu flirren - du kannst keine einzelnen Elemente mehr optisch auflösen und die Farben fließen ineinander.
Auf jeden Fall würde ich für die Größe aber Segelmachernähte empfehlen, sonst wird das Segel zu steif und die Flächen bauschen nicht mehr, dann fliegt das nicht mehr ruhig und stabil.
Gerade wenn du die Teile nur mit einer Segelmachernaht verbindest, verziehen sich bei etwas mehr Wind auch schon kleinere Drachen von drei oder vier Quadratmetern wenn du Pech hast. Verwendest du sehr viele Teile - bei mir werden es gern auch mal mehrere hundert - kann dir dann natürlich die Statistik und der Zufall helfen, sich ein so wirrer Mix aus Fadenverläufen bilden, daß sich das Verziehen ausgleicht.
Verwendest du hingegen offene oder noch besser geschlossene Kappnähte verhindert die Steifheit dieser dickeren Nähte ein Verziehen weitgehend, hat aber dann wieder erheblichen Einfluss auf Bauscheigenschaften der Segelflächen, so daß die Anordnung der Segelteile doch besser weitgehend symmetrisch sein sollte.
Verwendest du sehr kleine Teile ( etwa unter 100 Quadratzentimetern) und nähst breitere Säume von eher 8mm, steifen die vielen Überlappungen in den Nähten das Segel wieder aus und verringern dann ungleiche Dehnung im Segel.
Es gibt also auch Wege diesen ungleichen Dehnungen entgegen zu wirken.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich ausgedrückt.
MfG D.
Also ich habe noch nie auf den Fadenverlauf bei den Einleinern geachtet.
Bisher sind sie alle gerade geflogen.
Ganz im Gegenteil, wie Harald geschrieben hat, sieht es in der Sonne besser aus wenn der fadenverlauf bei den Paneelen unterschiedlich ist
Bei Einleinern mit größeren Flächen spielt das leider schon eine Rolle. Gerade wenn du mit Tüchern wie Elltex oder Mirai arbeitest. Letzteres hat sogar unterschiedliches Längs- und Querreck - böse Falle.
Mit dem Messer schneiden genügt vollauf, allerdings bin ich für mindestens 8mm Überlappung um eine ca 6 oder 7mm breite Dreifachzickzacknaht nähen zu können. Erfahrungsgemäß hält das deutlich mehr aus. Und dann fast am wichtigsten ist das präzise Fixieren - das Tuch muss vorgeklebt eben auf dem Tisch liegen, wirft es da schon Beulen sind bereits Fehler darin die die Flugeigenschaften negativ beeinflussen können.
Ach und auch bei Icarex wird irgendwann mit zunehmender Drachengröße dann der Fadenverlauf relevant was die Tuchdehnung und Formung angeht, er sollte dann eben auch beachtet werden.
Da stimme ich durchaus zu, nur ist es selten eine intakte 12er Pfaff für so einen schmalen Tarif zu bekommen denn leider sind diese Maschinen sehr gehyped. Dabei gibt es deutlich haltbarere Maschinen die für gleiches Geld mehr bieten und nicht jeder ist in der Lage ein so komplexes Ding fast vollständig zu zerlegen und wieder so zusammen zu bauen daß es wieder funktioniert. Das Ersetzen der beiden Zahnräder im unteren Trieb ist nämlich eine ganz schön große Sache und darum ging es ja.
Leider kenne ich das Problem, war bei meiner 1222e auch so.
Vor ein paar Jahren gab es noch eine Firma die Pfaffersatzteile in Lizenz produziert hat, da hat mein Techniker des Vertrauens Teile bestellt und mir die Maschine repariert, Kostenpunkt gut 160 Euro dafür, nach etwa drei Wochen Wartezeit auf die Teile.
Mach nicht den Fehler ein gebrauchtes Ersatzteil einbauen zu lassen, denn das macht keinen Sinn.
Die gerissenen Zahnreifen sind eine Konstruktionsschwäche. Ein Kunststoffzahnreifen auf einem Metallrad - unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten, schwindender Weichmacher im Kunststoff und irgendwann reißt das eben. Es ist nicht die Frage ob sondern nur wann das kaputt geht.
Ausschlachten ist bei den Geräten ein zweischneidiges Schwert - die Kunststoffteile sind meist nach über 40 Jahren schon sehr spröde und man weiß eben nicht wie lange die noch halten. Die beiden Räder haben damals etwa 60 Euro gekostet, der Einbau hingegen gut 100 Euro, da macht es keinen Sinn an den Ersatzteilen zu sparen.
Die Vorgänger dieser Maschinen bekommt man recht günstig zb die Janome 6600 oder 8900 oder auch 8200 - das geht auch unter 600 Euro, mit etwas Abstrichen in Sachen Komfort. Aber diese haben dann einen großen Vorteil - sie bieten mehr als 40 oder 50 Jahre alte Maschinen und man bekommt deutlich besser Ersatzteile.
Mit Reparaturkosten gerechnet sind alte Maschinen nicht unbedingt günstiger als neuere. In meine 1222e habe ich mal entspannt 200 Euro noch investieren müssen bis sie wieder richtig funktionierte, das relativiert die günstigere Anschaffung von etwa 300-400 Euro sehr schnell.
Aber bei den aktuellen günstigen Maschinen auf dem Markt muss man auch vorsichtig sein - zb die "heavy Duty" Linie von Singer.... Plastikbomber in grauer Färbung.
Wenn du etwas wirklich haltbares zuverlässiges haben möchtest sieh dir eher die 1000er Serie von Bernina an - das sind im Gegensatz zu den viel gerühmten Pfaff Maschinen wirklich Vollmetallmaschinen die ewig halten - und die gewünschten Stiche bieten die auch. Auf den mäßigen Obertransport kann man da gut verzichten, die 1000er transportieren mit Untertransport fast so gut und deutlich leiser als die 1200er Pfaff Maschinen mit Obertransport.
Außerdem haben die Berninas eine größere Stichbreite und ein besseres Stichbild.
Ich wäre an Beispielen für diese modernen Maschinen interessiert, die die ganzen von dir beschriebenen Vorteile/Features (+Segelmachernaht) haben, die Verarbeitungsqualität der alten Pfaffs und Berninas aufweisen und zu ähnlichen Preisen zu erwerben sind. Wäre sogar noch besser, wenn du aus eigener Erfahrung sprechen könntest.
Gerne
Also ich sammele inzwischen Maschinen und habe auch eine Pfaff 1222e und eine Bernina 1006
Die Juki TL Serie sind Geradstichmaschinen die sehr robust sind und schnell (1500 Stiche/Minute) nähen
Parafoils, Leichtwinddrachen und Patchworks mache ich auf Janome Maschinen, da habe ich eine 6700 P und eine M7 (die habe ich in einem Anfall von Größenwahn erstanden)
Sie verfügen über unsinnig viel Stiche (ist bei Computernähmaschinen ja üblich), nähen 9mm breite Stiche, können durch Fuß- und Stichplattenwechsel auf Geradstich umgerüstet werden (in unter zwei Minuten), haben einen Kniehebel, eine sehr gute Ausleuchtung per LED und ein modernes Obertransportsystem (das um die Nadel greift und nicht nur hinter der Nadel kratzt) mit einstellbarem Differential.
Ach und sie verfügen über einfache, zweifache und dreifache Zickzackstiche.
Wenn du genaueres wissen möchtest schreib mich doch einfach per Nachricht an
Zum Thema Unsinn:
1957 wurde Gritzner von Pfaff übernommen.
Und seit dann bis Ende der 60er Jahre gibt es baugleiche Gritzner und Pfaff Maschinen mit unterschiedlichen Bezeichnungen.
Grüße, Jörg
Und Pfaff wurde inzwischen so oft verkauft und übernommen... inzwischen gehört es der chinesischen Firma die auch Dürkopp gekauft hat...
Alles anzeigenJa, wenn man ausschließlich Flächen näht, mag das stimmen. Aber ich nähe mittlerweile auch andere Dinge...
Ich setze mal eine "seriöse" alte Nähmaschine voraus, also ein sog. "Eisenschwein", und nicht so einen "Plastikbomber". 12 kg Eigengewicht lassen eher keine Verwindungen der Nähmaschine vermuten.
Gruß,
Karsten
Also meine leichtesten aktuellen Maschinen wiegen gut 11 Kilo und sind Flachbettmaschinen - eine Janome 6700 und eine Juki TL - alles andere als Plastikbomber.
Nicht jede moderne Maschine ist ein Plastikbomber.
Und zum Thema Pfaff und Gritzner - Gritzner ist nicht Pfaff, das ist Unsinn. Die Markenrechte und Modelle wurden aufgekauft und werden nun günstig in Fern- und Nahost produziert. Nicht mehr mit den früheren Fertigungstoleranzen und Materialansprüchen die Pfaff mal in den 80ern hatte.
Und die gute alte 1200er Serie von Pfaff... naja... die Steuerungsmechanik - Plastik, nach 40 Jahren spröde, im unteren Antrieb Plastikzahnreifen auf Metallrädern verbaut - platzt früher oder später auseinander, versprochen.
Ein mäßiger Untertransport, ein winziges Kratzfüßchen als Obertransport (auch nur bei den Topmodellen), wenig Platz unter dem Arm, schlechte Beleuchtung und bescheidene 4mm Stichbreite. Das können fast alle neuen Maschinen besser und für die bekommt man (wenn es Markenmaschinen sind) gut Ersatzteile, bei den alten Serien von Pfaff ist das schon schwerer, die werden nur noch in Lizenz gebaut und sind schlecht verfügbar und nicht gerade günstig.
Durchstichkraft, Bedienbarkeit und ein paar tolle Details wie ein Nadeleinfädler schon in den 80ern stehen allerdings auf der Proseite.
Heutzutage kannst du bis zu 35 cm rechts der Nadel Platz, bis 9mm Stichbreite bekommen, Kniehebel, große Anschiebetische, moderne Obertransportsysteme, sehr helle LED Beleuchtungen...inklusive Garantien bis 5 Jahren und Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb weniger Tage.
Die Frage ist halt was man haben will und wie Leidensfähig man ist - am Ende ist es immer ein Kompromis
